Если условия съемки плохие — освещение недостаточное, то длинные выдержки приведут к нечеткости картинки, поэтому вам нужно установить более высокую светочувствительность. Но при этом нужно принимать во внимание тот факт, что с повышением светочувствительности возрастают «шумы» — цветные вкрапления, портящие фотографию. Соответственно, вам нужно определить, какая светочувствительность для вашей камеры будет максимально приемлемой. И старайтесь не превышать ее. В камерах по умолчанию применяется «авто ISO», когда камера автоматически меняет светочувствительность. Это не здорово, так как камера может поднять чувствительность слишком сильно там, где это можно компенсировать более длинной выдержкой или большой диафрагмой. Если в камере предусмотрена верхняя планка, то есть ограничитель уровня авто ISO, установите ограничитель на тот максимум, который еще сохраняет приемлемый уровень шумов. Большинство современных камер имеет высокую светочувствительность, но часто это просто дань моде. У многих компактов максимально приемлемый уровень 200 или 400 единиц ISO — 800 ISO и выше лучше использовать тогда, когда вам нужно сделать хоть какой-то снимок. При установке высокой светочувствительности уровень шумов настолько возрастает, что смотреть на такие отпечатки уже не очень хочется.

Лучше светочувствительность не доверять автоматике, а устанавливать вручную. В яркий солнечный день устанавливайте минимальную светочувствительность — 50, 80, 100 единиц ISO в зависимости от модели камеры. Чем ниже вы установите светочувствительность, тем лучше будет качество картинки. Когда немного пасмурно или нужно снять объект в движении — 200 единиц ISO. В пасмурную погоду и вечером ставьте 400 ISO.

Экспозиция

В современных камерах вы можете выбрать нужный вам способ экспозамера. Матричный (мультисегментный) экспозамер выбирает значения выдержки и диафрагмы, анализируя информацию по всему полю кадра. Этот способ хорош при съемке равномерно освещенной сцены. Если вы снимаете кадр, в котором присутствует неравномерность, — яркое небо и озеро, лес, дома, то у вас получится небо выбеленным — пересвеченным, а нижняя часть кадра — темной и недоэкспонированной. Матричный экспозамер для съемки такой сцены не подходит. В этом случае следует использовать центровзвешенный замер — по центру кадра. Если снимаемый объект располагается не по центру кадра, то вам нужно навести камеру на объект так, чтобы он был по центру. Затем нажмите наполовину кнопку спуска затвора и перекомпонуйте кадр, не отпуская кнопку. Во время нажатия кнопки спуска наполовину камера замерит экспозицию и сфокусируется. После перекомпоновки дожимайте кнопку спуска затвора, и камера сделает снимок с зафиксированной экспозицией и автофокусом. Если вы не справляетесь с экспозицией в сложных условиях, используйте режим автобрекетинга. Современные «цифровики» имеют встроенный режим автобрекетинга — камера снимает несколько кадров с эксповилкой (с разной экспозицией). После вы выберете из 3-5 снимков самый удачный. В случае отсутствия экспобрекетинга вы можете внести экспокоррекцию вручную. Если вы снимаете ярко-белый объект (белый лебедь, белое платье, снег и т.д.), полезно ввести положительную экспопоправку, чтобы объект не выглядел на снимке серым, и детали хорошо передались на снимке. Если снимаете темный объект (черная кошка, черный костюм и т.д.), то вам нужно ввести отрицательную экспопоправку.  

Компоновка кадра

Максимально заполняйте кадр. Перед тем как сделать кадр, посмотрите, как он скомпонован. Не торопитесь, лучше оцените, насколько ваш объект съемки заполняет кадр. Когда вы фотографируете человека, старайтесь, чтобы он не потерялся на фоне пейзажа и не получился очень маленьким. Ведь вы снимает не пейзаж, а портрет. Подойдите ближе, либо используйте оптическое приближение. Старайтесь поместить объект так, чтобы он заполнил не менее одной трети кадра.